Подкласс Алисматиды ( Alismatidae )

Порядок Частуховые ( Alismatales )

Семейство Ароидные ( Araceae )

Род Криптокорина — Cryptocoryne.

Родина криптокорин южные и юго-восточные области Индии, Бангладеш, Бирма, Таиланд, Вьетнам, Южный Китай, Малаккский полуостров, острова Индонезии, Филиппины, Цейлон. Криптокорины пользуются неизменной популярностью у любителей декоративного аквариума. Это объясняется большим разнообразием их форм, окраски, размеров, отсутствием плавающих листьев. Криптокорины в большинстве своем довольно крупные растения с сильно укороченным стеблем, листьями различной формы и цвета с тонкими длинными черешками и мочковатой корневой системой. У криптокорин мы встречаем полный спектр цветов, оттенков и размеров. У себя на родине они растут в стоячих или медленно текущих затененных водоемах. Эти водоемы бывают заполнены водой только в период дождей. Во время засухи уровень воды в них сильно падает, и криптокорины начинают вести полупогруженный или наземный образ жизни. В это время у них начинается цветение. Таким образом, постоянное содержание криптокорин под водой не является для них естественным, а есть результат акклиматизации.

Большинство криптокорин могут переносить изменение освещенности, а также жесткости и кислотности воды. Но самое главное, они приспособлены к совместной жизни в одном аквариуме с растениями других семейств. Пожалуй, наиболее чувствительны криптокорины к температуре, так как на родине практически круглый год она держится на одном уровне – 25-27°С. В аквариуме при температуре ниже 22°С многие криптокорины плохо растут, а в более холодной воде они могут погибнуть. Оптимальная температура для содержания криптокорин 22-26°С. Криптокорины, в основном, — болотные растения. Основная часть питания идёт за счёт корневой системы; а значит, они смогут выдерживать достаточно сильное заиливание грунта. Криптокорины более того имеют симбиотические грибы, грибница которых способна поглощать питательные вещества из почвенного раствора в крайне неблагоприятных для корней условиях анаэробного процесса разложения органики (гниения). Конечно, не все криптокорины можно отнести к теневыносливым, а тем более — тенелюбивым растениям. Недостаток света обычно может сказываться на не очень изящном удлинении черешка или обеднении окраски, но жизни растения, обычно, не грозит.

Одним из важнейших факторов, влияющих на рост и размножение этих растений, является минеральное питание. Однако поступает оно к криптокоринам хотя и регулярно, но в минимальных дозах. Обычной подкормкой удобрениями криптокорины можно лишь загубить. А микроскопическая подкормка осуществляется только одним способом: стабильной заменой воды, то есть имитацией проточности воды в аквариуме. Учитывая, что в природных водоемах эта группа растений живет при постоянном составе проточной воды, успех может быть достигнут, только при строжайшем соблюдении избранного режима в аквариуме. Если рассматривать режим с более редкой подменой воды, то конечно, из всех растений, криптокорины выносят легче всего. Криптокорины легко приспосабливаются к мощной, главное, стабильной подмене воды. Криптокорина аффинис (Cryptocoryne affinis) может расти практически без подмены воды. Грунт питательный 5 см, надо подложить глину, торф и уголь. Сажать надо так, чтобы основание корня находилось над грунтом. Криптокорины не любят пересадок (не чаще 1 раза в год), длительное время привыкают к среде, некоторым видам требуются недели, чтобы дать первый новый лист после пересадки. Нельзя выращивать их вместе с Валлиснерией, Барклайей, которые их угнетают.

Место криптокорин в декоративном аквариуме зависит от вкуса любителя, от размеров водоема, от величины растения и от общего плана экспозиции. Как разместить криптокорины — одиночными экземплярами или группами, заранее сказать трудно. Все зависит от конкретных композиций и от возможностей аквариумиста. Криптокорины которые имеют пузырчатолистную форму: C. bullosa, C. coronata, C. hudoroi, C. keei, C. crispatula var. balansae, С. usteriana и в некоторой степени, некоторые формы C. affinis. Обычно крупные виды — С. usteriana, С. balansae располагают на заднем плане; для среднего хороши криптокорины несколько меньших размеров — С. spiralis, С. bogneri, С. evae, С. siamensis, С. karthause, С. beckettii и др. На переднем плане лучше всего располагать криптокорины — С. lingua, С. nevilli, С. lucens, С. parva, С. minima и др. или между передним и средним — для маскировки черешков крупных анубиасов, апоногетонов или эхинодорусов. Стоит упомянуть C. parva, она так медленно размножается и такая мелкая, что украсит передний план даже самого маленького аквариума.

На среднем плане в одиночку хорошо выглядят С. retrospiralis, которые, возвышаясь над другими растениями, разбрасывают многочисленные листья в разные стороны. То же самое можно сказать о С. balansae, поднимающей вертикально свои гофрированные коричнево-зеленые листья. Для оформления “улицы” также подойдут криптокорины. Это зависит от размеров аквариума. В принципе, великолепно в этом плане выглядят кусты Cryptocoryne wendti, Cryptocoryne walkeri. Учитывая, насколько они разнообразны и Cryptocoryne wendti и Cryptocoryne walkeri, то можно подобрать от зелёного цвета до красного и разного размера. Если столб воды невысокий, то прекрасно смотрятся Cryptocoryne x willisi. Криптокорины, посаженные группами по краям аквариума и иногда на переднем плане, усиливают декоративный эффект. При посадке молодых экземпляров и составлении плана композиции всегда следует помнить о характерных особенностях криптокорин: в подавляющем большинстве случаев это немноголистные растения, которые редко имеют приличную крону и хорошо просматриваются в единичных экземплярах.

Внутри отдельных видов существуют варианты в форме и окраске листьев, поэтому надежно определить вид можно только по покрывалу, состоящему из камеры, в которой находится соцветие (початок), трубки и лепестка.

— Группа Beckettii – это сравнительно некрупные растения (высотой до 40 сантиметров) с ланцетными листьями. Обычно листья окрашены в коричнево-красноватые тона разной интенсивности, края более или менее волнистые. Сюда относятся С. walkeri (у нас распространена под названием С. lutea), все формы С. wendtii, С. parva, С. nevillii, С. undulata, С. х. willisii. Эти растения, живущие в тихих проточных водах и по берегам, предпочитают не очень затененные места. В аквариуме им тоже нужен свет и невысокий уровень воды (не более 40 сантиметров).

— Криптокорины группы Griffithii – крупные растения высотой до 50 сантиметров с большими широкосердцевидными листьями. В естественных условиях растут либо в низинах, заливаемых в период дождей, либо в стоячих водоемах, тихих заливчиках рек. В наших аквариумах из этой группы встречается С. purpurea (у нас ее знают под названием С. griffithii).

— К группе Cordata принадлежат красивые с вишнево-красными листьями С. blassii, С. siamensis.

— Есть группы, состоящие всего из одного вида, – С. affinis, С. ciliata. Все виды и разновидности криптокорин привязаны к конкретным ареалам – местам распространения. Одна С. ciliata не подчиняется этому правилу: две ее формы (узколистная и широколистная) распространены всюду, где обитают криптокорины – от Индии до Филиппин. Поселяется она даже в устьях рек, заливаемых в приливы океанской водой. Все перечисленные криптокорины могут жить в аквариуме. Но есть и такие, которые в погруженном состоянии существовать не могут, например С. versteegii, С. lingua.

Выращивание малайских криптокорин (Шри-Ланки) не будет затруднительным, если дать им хорошие условия, что подразумевает, прежде всего, температуру, освещение, химический состав воды и подходящее аквариумное дно. Все представители из тропических экваториальных областей требуют повышенную температуру до 24-28°C без колебаний. Свет является вторым определяющим фактором при выращивании всех криптокорин. Большинство теневыносливы, поэтому им достаточно умеренного освещения. При сильном освещении листья растения обрастают водорослями и закручиваются. Освещение 0,4-0,5 Вт/л. Особое внимание должны мы уделять химическому составу воды. У себя дома криптокорины растут в водах, которые имеют незначительную жесткость, высокое содержание гуминовых кислот и дно, практически не содержащее кальция. Наилучше растут в мягкой среде в затененном месте. dH 4-10°, рН 6,5-7,4, регулярная еженедельная смена 1/5-1/4 объема на свежую. Другое дело криптокорины с острова Калимантан (Борнео) – это очень проблемные растения и их лучше выращивать вне аквариума.

Размножается отводками, которые можно отделить после образования нескольких листьев длиной 4-5 см, разрезав ползучий побег, на котором они образовались. Чтобы ускорить размножение особенно медленно растущих видов (например, криптокорины Бекетта, обратноспиральная, ундулата) можно испытать следующий способ. С корневища растения удаляют все листья и пускают его плавать по поверхности воды. Через 1-3 недели, часто одновременно, на нем образуются дочерние растения. Когда у них вырастают несколько листьев длиной 4-5 см, корневище разрезают и растения сажают в грунт. Если же образовалось лишь одно растение, то его отделяют с маленьким куском корневища, а оставшуюся часть корневища оставляют плавать, пока не образуется следующее дочерние растение.

Растение подвержено так называемой “криптокориновой болезни” (особенно зимой), когда листовые пластинки неожиданно, иногда за одну ночь, становятся мягкими, стекловидными и разлагаются. В большинстве случаев это происходит при изменении условия содержания: резкое изменение параметров воды при ее смене, интенсивности или спектра освещения, смены наполнителя фильтра, добавления в воду химикалиев и др. Иногда это происходит без видимых причин. Болезнь может переноситься в другие аквариумы при пересадке растений из больного. Причина болезни до сих пор точно неизвестна. Если листья начали разлагаться, то нужно попытаться спасти корневище, произведя смену воды и удалив грязь с грунта. В большинстве случаев растения поправляются. Особенно подвержены этой болезни криптокорины Бекетта, Вендта и родственная.

Последние изменения и дополнения внесены 12 августа 2012 года.

Лучше недокормить, чем перекормить.

Больше всего неприятностей может произойти с обитателями аквариума из-за неправильного кормления. Необходимо усвоить несколько вполне понятных для опытных аквариумистов истин.

Лучше недокормить, чем перекормить. Это – “золотое” правило аквариумистики. В практике аквариумного рыбоводства неизвестны случаи гибели рыбок от голода. Зато больше половины случаев заболеваний и, в конечном счете, гибели рыбок связано с их перекармливанием, а также с бесконтрольным бросанием корма в воду аквариума. “Чем рыбки голоднее, тем они здоровее”, — шутят бывалые аквариумисты. И в этой шутке есть доля истины. И все же даже опытному аквариумисту трудно удержаться при виде бросающихся на корм рыбок, чтобы не увеличить порцию корма.

Активное желание брать корм — есть один из признаков здоровья рыбок. Некоторые же из них (например, молодые скалярии) вообще не знают меры, переедают, заболевают и нередко даже гибнут. Те же взрослые рыбки, которые не погибают сразу, становятся предрасположенными к ожирению, нарушению обмена веществ в организме и тяжелым заболеваниям.

Взрослых рыбок достаточно кормить один раз в день, желательно в утренние часы. При этом необходимо обязательно наблюдать, как рыбки берут корм. Если рыбки теряют к корму интерес, пропускают частицы корма мимо рта или выплевывают его, то кормление следует сразу прекратить, а избыток несъеденного корма из аквариума убрать. Даже живой корм, несьеденный рыбками, рано или поздно погибает и начинает разлагаться. Что касается сухих кормов, то они сразу же начинают загнивать. Вода становится мутной, портится. Взрослых рыбок полезно бывает раз в неделю совсем не кормить (устроить разгрузочный день). Они так же могут выдержать более длительные (до трех недель) голодовки. Молодых рыбок (мальков) следует кормить часто, несколько раз в день, но очень маленькими порциями.

Предлагая рыбкам корм, необходимо знать к какому типу питания относятся ваши питомцы и какие корма для них предпочтительнее. И хотя большинство видов рыб в аквариумах начинающих любителей можно отнести к всеядным, охотно поедающим любые известные корма, среди них могут оказаться, например, такие, которые не будут нормально жить, развиваться, давать потомство, не получая достаточное количество кормов растительного происхождения, или наоборот, рыбки не живущие долго (скалярии) без живых кормов в рационе. Ваши питомцы должны получать весь, как говорится, пищевой спектр, привычных для них в природе кормов и желательно в тех соотношениях растительного и животного происхождения, которое необходимо данному виду.

Начинающему аквариумисту, для того чтобы по возможности сбалансировать по составу рацион кормления, желательно хотя бы разнообразить стол, не лениться изыскивать малейшую возможность чередовать корма, стараясь увеличить количество компонентов. При этом следует придерживаться правила применять только свежие или свежеприготовленные корма, многие виды кормов, заготовленные впрок при длительном хранении, окисляются, теряют свои питательные свойства.

Зачастую неопытные аквариумисты не придают значения размеру корма, не понимая, что малькам и рыбкам с маленьким ртом крупную личинку, червя или дафнию невозможно проглотить, и они остаются голодными, корм же погибает и разлагается. В то же время крупные рыбы приходят в раздражение при виде слишком мелкого для них корма. Известны случаи гибели молоди, заглотившей не по силам крупный корм и не имеющей возможности от него освободиться. Конечно, каждый вид и в разном возрасте имеет свои особенности кормления. Иногда в тесных условиях и при недостатке корма, мальки некоторых видов (гурами, цихлазом и др.) так неравномерно растут, что если их не сортировать, то особи, заметно обогнавшие в росте своих мелких собратьев, тут же начинают их поедать.

Вообще-то, манера приема пищи, если так можно выразиться, у разных видов рыб отличается, соответственно отличается и строение рта и органов пищеварения (у растительноядных и всеядных рыб кишечник длинный, а желудок развит слабо или вообще отсутствует, у хищных он развит хорошо, способен растягиваться и вмещать разовые порции крупных пищевых объектов размером, немного уступающим самому хищнику, зато кишечник очень короткий).

Одни рыбы подбирают корм преимущественно с поверхности, и даже выскакивая из воды, и имеют верхнее отверстие рта, другие занимаются поиском пищи на дне и снабжены нижним отверстием рта и, как правило, обладают повышенным обонянием. В аквариумах сегодня содержат рыб, соскребающих водоросли с камней, стекол и других предметов. У этих видов рот снабжен присоской и работает как скребок. Все это следует знать для того, чтобы уметь создавать своим питомцам в аквариуме привычные, соответствующие их биологическим особенностям условия кормления.

Болезнь легче предупредить, чем лечить.

Почти все начинающие аквариумисты “больны” неуёмным стремлением лечить своих рыбок. Что можно в связи с этим сказать? Конечно, жалко видеть больных и погибающих рыбок. Для человека с добрым сердцем — это особенно трудно. Но здесь необходимо делать все, что в наших возможностях, и не браться за то, что выходит за рамки наших знаний. Учитывая тот факт, что в девяноста случаях из ста причиной заболевания и гибели рыб в аквариуме являются не заразные заболевания, а заболевания, вызванные неправильным содержанием и кормлением, бывает чаще всего достаточным поддерживать в аквариуме здоровые, стабильные условия, состояние биологического равновесия, соблюдать другие правила, упомянутые выше, чтобы рыбки не чувствовали себя угнетенными, а их организм находил в себе силы сопротивляться воздействию возбудителей заразных заболеваний. Болезнь легче предупредить, чем лечить. Это правило полностью применимо при содержании рыбок в аквариуме.

Возбудители заразных заболеваний попадают в аквариум с грунтом, растениями, водой, живым кормом, моллюсками и новыми рыбами, если они взяты из водоема или аквариума, неблагополучных по данному заболеванию. Все заболевания, которые относятся к заразным, встречаются в природных водоемах, ими болеют свободноживущие рыбы. Задача аквариумиста, прежде всего, заключается в том, чтобы по возможности оградить свой аквариум от этих заболеваний. Для этого необходимо соблюдать ряд профилактических мер.

Но, даже, соблюдая максимум осторожности, невозможно полностью обезопасить свой аквариум и избежать возникновения в нем инфекционных заболеваний. Практически в любом аквариуме и в организме любой рыбки можно найти болезнетворных агентов. Разница лишь в том, что рыбки, содержащиеся в хороших (оптимальных) условиях, получающие разнообразное и полноценное кормление, гораздо реже заболевают, чем рыбки ослабленные, угнетенные плохими условиями содержания и кормления, присутствием агрессивных соседей.

К сожалению, постановка диагноза заразного заболевания и лечение доступны в большинстве случаев только специалистам, врачам-ихтиопатологам, ветеринарным врачам, иногда и опытным аквариумистам. Выявить многие заразные заболевания можно только в лабораториях, проведя вскрытие больных рыбок и осмотр их внутренних органов. Браться за лечение, не зная диагноза, названия болезни, просто бессмысленно. Правда, лишь небольшое число заболеваний можно точно определить по внешним признакам, а затем и вылечить. Но таких заболеваний немного. Поэтому предупреждение заболеваний остается главным, а порой и единственным условием здоровья вашего аквариума.

Прежде чем сказать: “Я хочу!”, — подумайте, а “хотят” ли этого рыбки.

Почти каждый начинающий аквариумист помышляет сразу о разведении. Почему-то “просто содержание” и уход за рыбками мало кого устраивает. И начинается “черная” полоса в жизни рыбок. Особенно тех, у кого брюшко полно. А для самих аквариумистов — это тоже время больших хлопот и горьких разочарований. И самое любопытное заключается в том, что из разных источников, как литературных, так и из рассказов любителей аквариумистов, известно, что разведение этих рыбок совсем не так сложно. Оно и в самом деле не сложно, но…

Когда слышишь вопрос о том, как “добиться” потомства от того или иного вида, сразу думаешь, что у этого любителя вряд ли что-нибудь получится, по крайней мере до тех пор, пока он не устанет “добиваться”. Особенно в таком тонком и деликатном процессе, как разведение. Можно строго придерживаться рекомендаций, с большой точностью подготовить по этим рекомендациям состав воды, не забыть о температуре и других деталях технологии разведения, но ровным счетом ничего утешительного не добиться. При разведении рыб такая пунктуальность не всегда приводит к желаемому результату.

Потому что именно в самих рыбках, их физическом состоянии, здоровье, их готовности и желании участвовать в нересте в данный момент, особенностях характера поведения, а не жесткости воды и рН, чаще всего находится ключ к разгадке ваших неудач. Начинающему аквариумисту необходимо развивать наблюдательность, внимательно приглядываться к свои питомцам, пополнять свои знания о них, учиться не только понимать, но и чувствовать их нехитрые желания, их настроение и самочувствие и отказываться от многого ради одного — создания для своих питомцев благоприятных условий.

Только от здоровых, хорошо развитых, не угнетенных плохими условиями содержания и кормления, достигших половой зрелости рыбок можно ждать потомства. Поэтому, если у вас хватит терпения, придет время и вы еще увидите, как петушок пускает пузырьки, строя гнездо, как скалярии добросовестно чистят широкий лист растения, готовят его для кладки икры, и многое другое увидит тот, кто не станет разбрасываться, не станет торопить события и научится отодвигать исполнение своих личных желаний на второй план, стремясь, прежде всего, познавать, угадывать и по возможности удовлетворять “желания” своих питомцев. И это самый короткий и, пожалуй, единственный путь к радости первого успеха.

Для людей, серьезно занимающихся разведением экзотических рыб в домашних условиях, вопрос рационального использования имеющихся аквариумов занимает далеко не последнее место. Это может быть длинный аквариум, разделенный на секции перегородками. Перегородки проще всего делать из оргстекла на 1-3 см ниже бортика самого аквариума, во избежание случайного перелива воды через край. Количество отверстий в перегородках должно быть достаточным для свободного тока воды, а их размер должен исключать проникновение рыб и мальков в соседние отсеки. В крайней секции находится обогреватель с термореле и фильтр-помпа с надетым на выходной патрубок шлангом подходящего диаметра.

Шланг пропускают вдоль всего аквариума сквозь отверстия в перемычках. Таким образом вода выбрасывается в противоположной части аквариума. Обратно она поступает самотеком по принципу сообщающихся сосудов сквозь отверстия. Аквариум для выкармливания мальков лучше оснастить значительно более мягкой эрлифтиой циркуляцией, иначе львиная доля пылеобразного корма быстро окажется в фильтре. Секционный аквариум удобен тем, что избавляет от необходимости использования множества фильтров и обогревателей, необходимых при обслуживании отдельных емкостей.

Последние изменения и дополнения внесены 11 августа 2012 года.

Методика лечения заболевших рыб.

Без постановки диагноза заболевания, наудачу капать какое-нибудь лекарство не только глупо, но и недопустимо. В 90% случаев причина заболеваний Ваших рыб — от плохого содержания. Заливая в этом случае в аквариум лекарства, Вы не поможете рыбе. Надо устранять причины, а не последствия. И лучше, до того как заболеют рыбы. Есть лекарства против определенных возбудителей заболеваний. В аквариумистике не стоит работать по принципу лейки для полива цветов! При подозрении на бактериальное воспаление в воду “для профилактики” часто добавляют антибактериальные средства (а ведь их можно использовать только в отдельном резервуаре). Да, при этом погибают бактерии, возбуждающие, возможно, воспалительный процесс. Но одновременно уничтожаются и все другие бактерии — содержащиеся в грунте, или, например, те, что участвуют в так называемой нитрификации.

Врачевать гидробионтов можно любыми водорастворимыми медицинскими и ветеринарными препаратами или лечебным кормом, прошедшим рыбоводное апробирование. С неизвестными лекарствами следует обращаться осторожно (остерегаясь передозировки), применяя их только по аналогии с уже известными медикаментами и предварительно изучив прилагающиеся инструкции. Усиление или ослабление действия препаратов бывает связано с их сочетаемостью, физико-химическими свойствами среды, световым режимом (антибиотики на свету разлагаются быстрее, красители наиболее активны), действием регенерационных систем. Растворимость лекарств значительно увеличивается в горячей (70-90°С) воде.

Чтобы предотвратить отравление рыб продуктами лекарственного распада, воду нужно периодически освежать, не снижая при этом концентрацию действующих веществ в установленные сроки. При внесении в аквариум медикаментов, активированный уголь и его заменители должны быть извлечены, т.к. они резко снижают активность лекарственных препаратов. Работающий биофильтр будет адсорбировать введенные медикаменты или биохимически их изменять. Лекарство может оказаться вредным для биофильтрации.

Лечить больных рыб можно в общем или карантинном аквариуме (небольшая доза лекарств и длительное лечение: от 6 суток до месяца), в отдельном сосуде — кратковременные ванны (значительная концентрация лекарственных препаратов, но в течение короткого времени: от нескольких минут до нескольких дней). Для лечения молоди и ослабевшей рыбы применяют менее концентрированный раствор. Для успешного лечения заболевших рыб нужен вспомогательный инвентарь: 2 карантинных цельностеклянных сосуда объемом 5-20 литров каждый; лупа или микроскоп; отдельные сачок, фильтр, нагреватель, компрессор с распылителем, термометр, шланг, шприц, салфетки для чистки аквариума, а также набор наиболее распространенных и часто применяемых лекарств.

В аквариумном рыбоводстве лечение больных рыб осуществляется в основном тремя способами: в общем аквариуме; в отдельном сосуде; индивидуально — лечебными примочками. Не допускайте, чтобы концентрированные химические вещества непосредственно контактировали с рыбами. Добавьте в больничный аквариум необходимую дозу лекарства и тщательно перемешайте воду еще до того, как запустить туда рыб. Если вы лечите рыб в основном аквариуме, то предварительно разбавьте или растворите лекарство в сосуде с водой, взятой из аквариума. Затем равномерно распределите полученный раствор по всему аквариуму. Для этого следует либо вылить раствор в поток воды, выходящий из фильтра, либо распределить его по всей поверхности воды и затем перемешать.

Усильте аэрацию. Больные рыбы нередко испытывают трудности с дыханием, и им можно помочь, повысив содержание кислорода в воде. Стресс, вызванный лечением, может еще более увеличить потребности рыб в кислороде. Кроме того, применение некоторых лекарств, а также повышение температуры во время лечения могут привести к снижению содержания кислорода в воде, и это снижение необходимо компенсировать.

Преимущества лечения в общем аквариуме состоят в том, что он позволяет избежать необходимости ловить рыб и брать их в руки (что усиливает стресс), а кроме того, уничтожает возбудителей болезни в самом аквариуме. Однако в то же время этот метод имеет целый ряд недостатков. — Не всем рыбам, присутствующим в аквариуме, действительно необходимо лечение; — Не все рыбы, присутствующие в аквариуме, хорошо переносят данное лекарство; — Лекарство может оказаться вредным для биологической фильтрации; — Лекарство может принести вред растениям, улиткам и ракообразным, живущим в аквариуме; — Лекарство может оставить следы на предметах оформления аквариума; — Если рыбы будут отрицательно реагировать на лекарство, у вас может не оказаться наготове другого водоема для них;

Наиболее распространенным и эффективным является лечение в отдельном сосуде. Если у Вас заболела одна рыбка, не надо лечить весь аквариум! Этот метод используется только тогда, когда одной или нескольким рыбам требуется лечение от незаразной или малозаразной болезни. Этот вид лечения позволяет избежать недостатков, свойственных лечению рыб в общем аквариуме. Однако его не следует применять для лечения болезней, вызванных чрезвычайно заразными патогенными организмами или паразитами, которые могут существовать вне организма хозяина – ведь в этом случае общий аквариум может остаться зараженным. В этом случае, при непродолжительном курсе лечения, на возбудителя болезни губительно действует лечебный раствор высокой концентрации.

Значительным неудобством при этом является трудоемкость, связанная с выловом всех или частичного количества рыб из аквариума, многократное приготовление лечебных растворов, обязательное наличие нескольких сосудов для передержки в них больных рыб, выделение отдельного рыбоводного инвентаря, его дезинфекция. Кроме того, если речь идет о территориальных рыбах, например, цихлидах, при возвращении в основной аквариум у них могут возникнуть проблемы с соседями.

Краткосрочная ванна в отдельном аквариуме или в другом контейнере, подходящем для этой цели. Этот метод применяется в случае, когда необходим короткий период лечения (например, несколько минут или часов) или когда лекарство чрезвычайно ядовито для рыб в случае длительного воздействия и по этой причине его нельзя добавлять в общий аквариум. Если применяются потенциально ядовитые для рыб лекарства, тогда нужно непрерывно наблюдать за рыбами во время лечения и вовремя прекращать сеанс, если у них появятся признаки ухудшения самочувствия (потеря равновесия, учащенное движение жабр, прыжки). Иногда реальная продолжительность лечения бывает меньше рекомендуемой. Реальная длительность ограничивается либо тем временем, которое проходит до появления признаков ухудшения самочувствия, либо заранее известной максимальной длительностью лечения – в зависимости от того, какой из этих периодов окажется короче.

Недостаток этого метода лечения – высокая степень связанного с ним стресса. Однако этот метод необходим для уничтожения некоторых наружных паразитов. Преимущества метода такие же, как у длительной ванны в отдельном аквариуме. Можно взять небольшой сосуд (а, следовательно, и меньшее количество лекарства) и в случае необходимости погружать туда рыб поочередно.

Обязательными условиями при любом лечении рыб является точное состояние концентраций лечебных растворов, соблюдение экспозиций и курса лечения, последовательности пересадки рыб из одного сосуда в другой, а также поддержание рекомендуемых температурных режимов и рН воды. Только в случае соблюдения этих условий лечение больных рыб дает положительные результаты.

Антибиотики должны применяться только в крайних случаях, при явной форме заболевания. Не применяйте антибиотики, не поставив точного диагноза. При бесконтрольном лечении может выработаться устойчивость возбудителей к основным препаратам, и, перепробовав разные, вы потеряете время, и терапия окажется напрасной. Нельзя одновременно применять разные медикаменты, поскольку их суммарное действие может вызвать отравление.

Методика лечения в общем аквариуме.

В аквариуме лечат тогда, когда лечение необходимо всем рыбам, либо большинству из них – в случае, если они уже больны или болезнь настолько заразна, что они скоро заболеют. Так же если на декоративных предметах, оборудовании или в воде могут присутствовать возбудители болезней. Целый ряд возбудителей болезней способны долгое время сохраняться в грунте и воде. Поэтому при лечении рыб в общем, аквариуме часто приходится наблюдать затухание болезни, когда рыба с ярко выраженной ранее клиникой внешне становится совершенно здоровой, а через некоторое время признаки болезни появляются вновь.

В тех случаях, когда в аквариуме выявлены единичные экземпляры рыб, пораженные одним из видов паразитов (ихтиофтириусы, хилодонеллы, костии, ооднниумы, триходины, гиродактилусы, дактилогирусы), способных вызвать массовое заболевание и гибель рыб, необходимо провести лечение всего населения аквариума. Дозу лекарства вводят в обычный аквариум, где живут рыбы.

Лечение в аквариуме связано с меньшими сложностями по сравнению с ваннами, но оно не всегда дает 100% освобождение рыбы от заразы. Это объясняется, прежде всего, относительно низкими концентрациями лечебных растворов, которые не убивают полностью возбудителей болезней, особенно их покоящиеся стадии. Не все рыбы, присутствующие в аквариуме, хорошо переносят данное лекарство, и не всем действительно необходимо лечение. Лекарство может принести вред растениям, улиткам, ракам, креветкам, оно может оставить следы на предметах оформления аквариума.

Дозу лекарства рассчитывают на реальный объем воды, без учета объема грунта и декораций. Добавляют ее в 2-З приема в течение 30 минут, постоянно перемешивая воду аэратором. Концентрация лечебного раствора не должна быть токсичной для рыб и растений. При лечении нельзя добавлять в воду средства водоподготовки и улучшения свойств воды, т.к. они могут совершенно исключить эффективность медикаментов. Продолжительность лечения зависит от биологических особенностей возбудителя болезни, места его локализации, степени поражения рыбы и ее состояния.

Если продолжительность лечения превышает срок эффективности лекарства, введенного в воду, тогда может потребоваться повторная обработка через определенные интервалы времени. Через день или два (если не указано иначе) вносят половинную дозу лекарства, чтобы скомпенсировать распад лекарства в аквариуме. Перед повторным введением лекарства необходимо выполнить частичную подмену воды. Обычно лечение проводится до полного излечения рыб и длится от шести суток до месяца, а иногда и дольше. Если рыбы начинают себя плохо чувствовать, скачкообразные движения, переворачивание рыбы — плохая реакция на лекарство или его концентрацию. Нужно немедленно разбавить аквариумную воду свежей отстоянной водой.

Если по окончании лечения лекарство не исчезает естественным путем, его нужно удалить путем многократной частичной подмены воды, либо с помощью химической фильтрации, через активированный уголь. Не оставляйте долго уголь в аквариуме, особенно при фильтрации ядовитых веществ, антибиотиков, применяемых для лечения рыб. Хотя это случается и редко, уголь может начать выделять в воду поглощенные ранее вещества.

Методика лечения в отдельном сосуде.

Этот метод используют тогда, когда одной или нескольким рыбам требуется лечение от незаразной или малозаразной болезни. Лечение больных рыб в отдельном сосуде основано на воздействии лечебного препарата на возбудителя болезни в максимальной, близкой к токсичной для организма рыбы, концентрации. В связи с этим время пребывания рыб в лечебном растворе (экспозиция) невелико. При лечении ваннами дозы лекарств выше, чем при лечении в общем аквариуме, поэтому они должны быть точными, причем для молоди в 1,5-2 раза ниже, чем для взрослых рыб. Рыбу, имеющую признаки заразного заболевания, нужно немедленно отловить и поместить в карантинный сосуд, чтобы предупредить распространение болезни. Чаще всего проводится несколько сеансов, которые повторяются 1-2 раза в сутки.

Как недостаток — рыб каждый раз дважды переводят из одной среды в другую, а это наверняка вызовет у них стресс. Вода должна иметь такие же параметры, как и в общем аквариуме. Лекарства вводите, и размешивайте до помещения туда рыбы. Иногда реальная продолжительность лечения бывает меньше рекомендуемой, в зависимости от самочувствия рыбы. Следите, не появится ли у рыб признаки отрицательной реакции на данное лекарственное средство. Всегда доводите курс лечения до конца, как рекомендуется в инструкции. Не прекращайте лечение при исчезновении каких-либо симптомов болезни.

Наиболее широкое применение кратковременные ванны нашли при лечении больных рыб, пораженных простейшими (костия, хилодонелла, Ихтиофтириоз, Оодиниумоз), многогенетическими сосальщиками (гидродактилусы и дактилогирусы), ракообразными (аргулюсы, лернин), а также пиявками (цисциколы). Кроме того, их применяют в борьбе с Сапролегниозом. При лечении инфекционных болезней рыб они в большинстве случаев малоэффективны.

Для лечения рыб используют аквариумы из оргстекла или цельностеклянные. Таких сосудов должно быть три. В склянке емкостью 200 мл разводят требуемый препарат. Доза его строго рассчитана на объем воды первого сосуда, где будет производиться лечение. В свежую, отстоянную воду, наливают половину приготовленного маточного раствора. Два других сосуда должны быть наполнены отстоянной водой. Температура воды в сосудах должна быть такой же, что и в аквариуме с больными рыбами. Это требуется для того, чтобы не вызвать у рыб температурный шок. После помещения рыбок в лечебный раствор на 4-5 мин, в него, при равномерном перемешивании воды, постепенно переливают из склянки вторую половину маточного раствора.

При этом внимательно наблюдают за поведением рыб, если они проявляют беспокойство, (резкие скачкообразные движения или переворачивания на бок) добавление маточного раствора прекращают. При необходимости лечебный раствор разбавляют отстоянной водой для снижения концентрации или пересаживают рыб в сосуд со свежей водой. Если поведение рыб нормально, маточный раствор продолжают вливать. Препарат должен быть хорошо растворен, наличие нерастворенных кристалликов недопустимо.

По окончании лечения рыб переводят во второй сосуд. Медикаментозные препараты, применяемые в лечебных дозах, не всегда убивают паразитов, обитающих на кожных покровах и жабрах рыб. Нередко под действием лекарственных веществ они постепенно покидают места локализации и опускаются на дно сосуда, но через некоторое время снова способны нападать на рыб. Пребывание рыб во втором сосуде и предусматривает процесс покидания паразитами мест локализации и опускание их на дно. Через 30 мин пребывания рыб во втором сосуде их переносят в третий, в котором содержат до следующего сеанса лечения. При пересадке рыб из второго сосуда в третий происходит некоторое механическое очищение их от оглушенных паразитов.

Воду из первого и второго сосудов выливают, аквариумы дезинфицируют, промывают и сушат. Лечебный раствор и воду готовят заново, по окончании второго и последующих сеансов лечения, воду в третьем сосуде, после пересадки рыб в лечебный раствор, также выливают, сосуд дезинфицируют и наполняют свежей водой. Такую смену лечебных растворов и воды во всех сосудах производят в описанном порядке до окончания всего курса лечения больных рыб. Не отсасывайте ртом воду при частичной подмене воды в аквариуме с лекарствами (а лучше – в любом аквариуме). Вместо этого пользуйтесь сифонами со специальными грушами.

Кормят рыб в третьем (карантинном) сосуде, используя только живые корма. В первом и третьем сосуде проводят аэрацию воды. Чтобы избежать повторного заражения вылеченных рыб от не вылеченных, следует временно поместить вылеченных рыб в отдельный карантинный сосуд. Когда все рыбы будут вылечены, их можно вернуть в общий аквариум. Необходимо выделить отдельный сачок и другой рыбоводный инвентарь (термометры, кормушки, распылители). После пересадок сачки дезинфицируют или обдают крутым кипятком. Термометры обрабатывают 5% раствором Хлорамина или 0,1% раствором Марганцовки. Остальной инвентарь кипятят 10 мин.

Здоровья вам и вашим рыбам!

Последние изменения и дополнения внесены 11 августа 2012 года.

Хилодонеллез.

Заразная болезнь. Паразитарное заболевание, вызываемое равноресничными инфузориями двух видов — Chilodonella cyprini и C. hexastichus. Они сходны по внешнему виду и по проявлениям вызываемой ими болезни; случается даже смешанное заражение рыбы обоими паразитами одновременно. Попав на рыбу, хилодонелла локализуется на поверхности кожного покрова, питаясь слизью и отслоившимися эпителиальными клетками. При помощи ресничек паразит свободно передвигается по кожному покрову рыбы.

Хилодонеллы паразитируют в основном на поверхности кожи рыбы. Нередко встречается смешанная форма хилодонеллеза, когда паразиты локализуются на коже и жабрах ослабевших и травмированных рыб. Там же происходит размножение инфузории путем деления надвое. Когда число паразитов на рыбе становится очень высоким, часть из них покидает хозяина, отправляясь на поиски новой жертвы. Очень быстро заболевание охватывает всех обитателей аквариума.

На ранних этапах это заболевание достаточно трудно без микроскопа отличить от костиоза и триходиноза. К счастью, в практическом плане, это оказывается не столь уж важным, поскольку, за исключением запущенных случаев, лечение этих болезней может быть одинаковым. Течение хилодонеллеза часто осложняется другими болезнями, например микробактериозом, гидродактилезом и др.

Одна из болезней, возникающая в относительно холодной воде. Наиболее распространенной причиной возникновения болезни можно назвать длительное голодание рыб. Если все рыбы в аквариуме здоровы и хорошо упитаны, болезнь долгое время может не проявляться, хотя рыбы, и будут паразитоносителями. Однако резкое изменение кислородного режима и химического состава воды, подмена значительной ее части, загнивание остатков корма вызывают бурное размножение хилодонеллы, что заметно по значительному помутнению воды (инфузорная муть). Массовое развитие наступает при температуре воды 5-10°C. При повышении температуры воды до 15°С развитие заболевания замедляется, при 20°C — прекращается.

При плохих условиях, в том числе при повышенной температуре (30°С и выше) образует цисту, которая способна пережить этот период в грунте или в толще воды. В ней паразит может сохраняться в воде долгое время. И лишь при попадании цисты в благоприятные для развития условия ее оболочка растворяется и в воду выходит инфузория, готовая напасть на рыбу. Но стоит только по какой-либо причине температуре воды упасть градусов до 23°С и ниже, как они начинают стремительно размножаться, и вскоре все рыбы оказываются больными. Даже если, заметив неладное, поднять температуру до 30-32°С — это, как правило, уже не поможет. В последнее время, лечение хилодонеллеза высокой температурой воды (классическим старинным способом), даже если дополнительно вносить в аквариум лекарства, часто оказывается не эффективным.

Симптомы: •— В начале заболевания, когда паразитов на теле рыбы еще сравнительно немного, хилодонеллы, ползая по поверхности кожного покрова, раздражают нервные окончания и этим беспокоят рыбу. Она трется о грунт и растения или, оставаясь на месте, совершает всем телом колебательные движения, прижимают плавники. •— Характерным признаком является сжатый, но не растрёпанный хвостовой плавник. Слипшиеся плавники. Разрушение плавников. •— Вялость. Снижение аппетита. Заболевание приводит к дистрофии. •— Окраска рыб делается блёклой, подвижность снижается, они часто стоят неподвижно, поджав плавники. В дальнейшем площадь пораженных участков кожи увеличивается, рыбы начинают вяло плавать у поверхности воды, их можно легко поймать рукой. Висят у поверхности воды. Больные рыбы часто лежат на грунте, их плавники сильно сжаты, на теле заметен матовый налет.

•— При осмотре, когда рыба расположена головой к наблюдателю, виден голубовато-матовый налет вдоль боковой линии и немного выше ее. Чтобы его увидеть, надо поймать угол, удачный для зрения. На боках рыб и на спине, обычно вблизи головы, при определенном угле падения света заметны беловатые, как бы слегка затуманенные участки. При развитии болезни тело покрывается голубовато-серым налетом образованном большими пятнами (1-3 см) в виде белесых прозрачных утолщений слизистой оболочки. Голубовато-серые пятна, небольшие бледные зоны, белесые прозрачные утолщения слизистой оболочки различных форм. Если заболевание не лечить, пятна на коже увеличиваются до тех пор, пока вся кожа не покроется слизью и не станет белой. Увеличение количества паразитов на теле рыбы усиливает слизеотделение, что невооруженным глазом воспринимается как голубовато-серый налет по всей поверхности тела.

•— Со временем вся кожа покрывается слизью, становиться белой и утолщенной. Происходит отслаивание кожи. •— Толстый слой слизи на теле и жаберном аппарате нарушает процессы дыхания, что еще больше беспокоит рыбу и вынуждает ее выпрыгивать из воды, спасаясь от кислородного голодания. Попадая в жабры рыбы, инфузории, повреждая эпителиальный покров, обволакивают их поверхность сплошной пленкой, что приводит к гибели рыб от удушья. При поражении жабр налет отсутствует, рыба беспокойна, чаще подплывает к поверхности. При заражении жабр нередко наблюдается массовая гибель рыб. •— Часть рыб забивается в укрытия у дна и гибнет там, некоторые, ещё живые, могут лежать на дне, на боку. •— Течение хилодонеллеза часто осложняется другими болезнями, например микробактериозом, гидродактилезом и др.

Лечение: Лечат всю рыбу в аквариуме. Температуру поднимают до 28-30°С, проводят аэрацию. Поддерживают такую температуру, пока рыбы не начнут активно питаться и не окрепнут. Высокая температура убивает часть паразитов. Указанный режим не уничтожит всех паразитов, т.к. часть из них образует цисту. Если болезнь была диагностирована в самом начале болезни, то температуру не поднимают. Лечение хилодонеллеза в общем аквариуме проводится с помощью антибиотиков. Лечение можно ускорить, если внести в воду аквариума поверенную соль в концентрации 3-4 столовых ложки на 100 л воды. Перед каждым внесением антибиотика воду в аквариуме необходимо подменить на треть от общего объёма. После выздоровления рыб воду следует подменить. Аквариум, растения, грунт и инвентарь дезинфицируют.

Потом, после того, как рыба окрепнет, приступают к лечению в ваннах. Если в аквариуме наблюдается гибель рыб, то в отдельном сосуде лечить нельзя, т.к. рыбы ослаблены. Самый простой способ лечения это кратковременные солевые ванны. О необходимости прекратить ванну судят по поведению рыбок: если их начинает выталкивать на поверхность, где они плавают на боку и не могут уйти ко дну сосуда, ванну следует немедленно прекратить. По мере улучшения состояния рыб можно будет купать их в более крепких растворах соли. Эффективность купания сильно возрастет, если вы приготовите не один, а два сосуда. Концентрация соли во втором не должна превышать 5 г/л (полчайной ложки в 1 л). Этот сосуд служит для «ополаскивания» рыбок после ванны.

Дело в том, что многие инфузории всё ёще остаются на рыбках, но после лечебной ванны они в шоковом состоянии. Если рыб тут же бросить в аквариум, они придут в себя и продолжат своё черноё дело, но если рыбок хорошенько отряхнуть в другой ёмкости, эти инфузории отвалятся, и рыбки избавятся от паразитов. Для полного избавления рыбок от хилодонелл надо провести 2-3 купания с интервалом в несколько дней. После успешного лечения она может возникать снова и снова, так как часть паразитов образует устойчивые к внешним воздействиям цисты, которые длительное время сохраняются на дне. Вот почему эту болезнь очень легко занести вместе с донными кормовыми организмами — мотылём и трубочником.

Лекарства: Aguarium Pharmacenticals Triple Sulfa; Aquarium Pharmaceuticals General Cure; Sera costamed F; Sera Costamed; Sera Costapur Sera med Professional Protazol; Sera Omnipur; Tetra Contra Ick plus; Tetra Gold Oomed; Tetra Medica ContraIck; Tetra Medica General Tonic; Tropical Ichtiosan Pond; Антипар; Атебрин; Левомицетин; Малахитовый зеленый совместно с сульфатом меди; Метиленовая синь; Основной фиолетовый К; Риванол; Соль поваренная, морская; Трипафлавин; Формамед; Хлорамин; Эрициклин;

Профилактика: Избегать подмены большей части воды, не допускать перекорма рыб быстро разлагающимся в воде кормом, особенно сухим, плохо промытым трубочником и мотылем.

Эпистилез.

Заразная болезнь. Возбудитель Epistylis, род одноклеточных простейших, ресничные инфузории. Известны несколько видов этих простейших, в том числе Е. colisarum, который зафиксирован у гурами. Прикрепляются к рыбам, в лучах плавников, заселяют ткани, пораженные бактериями, и питаются этими тканями. Например, Epistylis могут колонизировать кончики грудных плавников сомов, в том числе Corydoras. Их считают симбионтами, а не настоящими паразитами, однако имеются данные о том, что их стебелек может проникать глубоко под кожу и еще больше усугублять вред, нанесенный бактериальной инфекцией (которая считается основной причиной любой клинической проблемы).

Антисанитарные условия способствует распространению Epistylis. Предрасполагающие факторы – это органическое загрязнение и существующая бактериальная инфекция — основные факторы, способствующие заселению рыб этими простейшими. Однако Epistylis редко вызывает проблемы у аквариумных рыб. Передача происходит через свободно плавающих простейших, находящихся в бродячей стадии (“бродяжки”).

Симптомы: •— Большая колония Epistylis видима невооруженным глазом, внешне напоминают маленькие пучки грибка, и может быть ошибочно принята за грибковую инфекцию. Обычно они появляются на твердых внешних поверхностях – таких, как жаберные крышки и кончики плавниковых лучей, причем нередко вместе с сопутствующими признаками бактериальной инфекции, или на инфицированных ранах. •— Могут вызвать воспаление, которое иногда приводит к локализованным язвая, а они уязвимымы к бактериальной инфекции.

Лечение: Хороший уход и своевременное лечение ранений и наружных бактериальных инфекций. Применяют солевые ванны. Сопутствующую бактериальную инфекцию тоже надо лечить.

Последние изменения и дополнения внесены 10 августа 2012 года.

Digenea, Дигенетические трематоды.

Метацеркарии. Дигенетические сосальщики. Они имеют сложный жизненный цикл со сменой хозяев. Заносятся с улитками, которые являются их промежуточным хозяином. Они располагается в рыбе и больше не может ее покинуть. Причиняют вред коже, мышцам и органам. Особенно опасны метацеркариозы глаз, головного мозга и внутренностей. Больных рыб уничтожают. Нельзя обрабатывать медикаментами, т.к. погибнув, они будут отравлять ее трупным ядом.

Первым промежуточным хозяином являются моллюски. Из яиц паразита вылупляются мерацидии. Они имеют реснички и могут плавать, как инфузории. За сутки они должны найти и внедриться в моллюска. В теле улитки мерацидии превращаются в спороцисты. На этой стадии паразиты могут очень быстро размножаться прямо в теле улитки. Потом из спороцист образуются редии. В этой стадии паразиты ожидают, пока поблизости от улитки не окажутся рыбы. И в отсутствии рыб редии не вылупляются достаточно долго. Поэтому, если Вы приносите улиток из природных водоёмов или покупаете выловленных в природе, то им обязательно надо делать карантин в ёмкости без рыб не менее месяца.

Вторым промежуточным хозяином в аквариуме обычно являются рыбы. Но встречаются также и такие виды, для которых вторым промежуточным хозяином могут являться ракообразные. Вылупившиеся в моллюске редии выходят в воду и превращаются в личинки паразита – церкарии. Церкарии имеют хвост и активно плавают, разыскивая рыбу. Так они могут охотиться от одного до двух дней, в зависимости от температуры. Церкария прикрепляется к рыбе в любом месте, пробуравливает дырку и внедряется вовнутрь тела. После этого церкарии теряют хвост и превращаются в метацеркарий. Метацеркарии пробивают себе дорогу в теле рыбы и перемещаются в различные органы: печень, жабры, мускулатуру, глаза и др.

В это время рыбы чешутся о различные предметы и проявляют симптомы стресса – учащённое дыхание, пугливость. При попадании метацеркарии в глаз рыбы, он может распухнуть, в нём может появиться белое пятно, и рыба может ослепнуть. При сильном поражении некоторыми видами метацеркарий на теле рыбы могут наблюдаться чёрные точки. Кроме того, в это время у рыб ослабляется иммунитет, и они становятся подвержены различным другим заболеваниям.

После того, как метацеркарии достигают конечного месторасположения, они переходят в стадию ожидания. Они больше не причиняют рыбам вред и ожидают, когда рыбу съест их окончательный хозяин. Рыбы перестают чесаться и никак не проявляют симптомов болезни (кроме тех рыб, которые ослепли). Окончательным хозяином паразита являются все, кто питается рыбой и ракообразными. В природе наиболее часто таким хозяином являются рыбоядные птицы. В домашних аквариумах жизненный цикл таких видов оказывается разомкнутым, и дальнейшее распространение паразита не происходит.

Но существует группа червей, для которых окончательным хозяином являются рыбы. Такие паразиты особенно опасны в аквариумах, где могут замкнуть свой жизненный цикл. Это происходит, когда рыб кормят другими рыбами или мальками,